WINTERHARTE PFLANZEN
El Temeris 3, 6513 Monte Carasso
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Die Zeit, um einen Baum aus der Familie der Zitrusfrüchte zu pflanzen, reicht vom frühen Frühling bis zum späten Sommer.
Also je nach Region ab März bis August. In Gebieten mit Spätfrösten ist es besser, bis Mai zu warten.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Obstbäumen (Kirschen, Äpfel usw.) ist es nicht ratsam, im Herbst oder Winter zu pflanzen. Da der Baum erst im nächsten Frühjahr neue Wurzeln bildet, muss er seinen ersten Winter im Freien verbringen, ohne dass er schon fest steht.
Wenn Sie im Herbst einen Zitrusbaum gekauft haben, halten Sie ihn bis zum nächsten Frühjahr im Topf an einem geschützten Ort, der hell genug, aber auf keinen Fall beheizt ist.
Zitrusbäume tolerieren viel Licht und Wärme und vertragen auch einen Platz an der prallen Sonne, wenn sie genug Wasser bekommen.
Sie lieben vor allem die Morgensonne, am späten Nachmittag brauchen sie weniger Sonnenlicht..
Aber lange Vormittage im Schatten im Winter und Orte, an denen sich die Sonne im Dezember erst um die Mittagszeit zeigt, sind für Zitrusbäume nicht geeignet.
Es ist wichtig, sie vor starken Winden zu schützen, da diese das Laub und die Früchte beschädigen können, vor allem bei stacheligen Sorten. Günstige Stellen sind in der Nähe einer Mauer, imit einem Abstand von ca. 1 m bis 1,5 m, im Schutz einer Zypressen- oder Ligusterhecke, hinter einem Hügel oder einer Anhöhe, die vor Windböen schützt.
Bei der Freilandpflanzung sollten Sie, wenn Ihre Region sehr windig ist, das Anbringen einfachen, dauerhaften Windschutzes in Betracht ziehen, der senkrecht zum vorherrschenden Wind steht: zwei Pfosten mit einem gespannten Tuch, 1 m bis 1,5 m vom Stamm entfernt, 1,8 m hoch. Noch besser ist eine Wand aus Brettern, die im Winter etwas Wärme abstrahlen und mehrere Grad gewinnen kann, während sie gleichzeitig vor der stärksten Bise schützt.
Vermeiden Sie zugige Korridore, in denen Sie Ihren Kragen hochziehen. Auch der Baum hat nicht gerne Zugluft.
Alles beginnt mit einem Loch.
Wie groß es ist, hängt von der Qualität der Erde ab, die der Baum in den ersten Jahren seines Wachstums vorfinden wird. 50 x 50 x 70 cm Tiefe reichen für Berg- oder Waldboden, der bereits mit Humus angereichert ist, für Felder und Weiden, die ziemlich reich an Kompost und organischen Stoffen sind.
Graben Sie gerade, senkrecht und quadratisch und behalten Sie in der Nähe der Grübe die ursprüngliche Erde, nachdem Sie alle Steine entfernt haben.
Werfen Sie 2 kg natürlichen Dünger in Granulatform auf den Boden (so ist es einfacher, die Menge zu kontrollieren). Im Frühling: Hühnerkot. Im Spätsommer oder Frühherbst: Kuh- und/oder Pferdemist (er wird die Nährstoffe langsamer freisetzen). Fügen Sie auch 200 g Hornspäne hinzu.
Sie sollten das Granulat nicht als Block stehen lassen, sondern mit der Erde vermischen.
Vergrößern Sie das Loch am Boden und kratzen Sie die Ränder mit der Hacke ab. Fügen Sie Erde in etwa der gleichen Menge wie das Düngergranulat bei.
Verrühren, bis eine homogene Mischung entsteht.
Anschließend wird eine Erdschicht von mindestens 5 cm bis 10 cm darüber gelegt.
Achtung: Der Dünger darf nicht mit den Wurzeln in Berührung kommen.
Kratzen Sie die Innenränder der Grube ab und bedecken Sie mit dieser Erde die gesamte Düngermischung
Am Ende hat das Loch die Form einer mehr oder weniger ausgeweiteten Amphore.
Sie können auch Mist anstelle von Pellets verwenden, aber es ist wichtig, dass er gut ausgereift ist (mindestens 6 bis 9 Monate). In diesem Fall mischen Sie eine halbe Schubkarre Mist mit der Erde und bedecken den Boden der Grübe mit dieser Mischung. Bedecken Sie dann mit 10 cm Erde, bevor Sie die Pflanze einsetzten.
Sie können Ihren Baum nun auspacken.
Beim Herausnehmen und Einpflanzen sollte die Erde im Topf feucht, aber nicht zu nass sein. Wenn sie mit Wasser vollgesogen ist, warten Sie bis zum nächsten Tag, damit das Wasser verdunstet. Nehmen Sie den Baum aus dem Topf heraus und stellen Sie ihn auf den Boden des Lochs, genau in die Mitte.
Überprüfen Sie dann die Tiefe.
Einerseis muss nach dem Zuschütten des Lochs die Erde einige Zentimeter tiefer liegen als die Ränder, damit eine flache Mulde entsteht. Anderseits müssen die Wurzeln bedeckt sein, der Stamm jedoch nicht oder nur wenig, und vor allem darf die Naht zwischen Unterlage und Pfropfreis nicht bedeckt werden (diese Naht ist am Stamm gut zu sehen).
Wenn das Loch zu tief ist, nehmen Sie die Pflanze heraus und füllen Sie die erforderliche Menge mit der Erde auf, die Sie beiseite gelegt haben. Stellen Sie den Baum mit dem Wurzelballen wieder in die Grube.
Halten Sie den Baum gerade und füllen Sie dann das Loch mit der ursprünglichen Erde gleichmäßig auf und drücken Sie sie leicht fest.
Sie können einen Pfahl setzen, wenn die Pflanze bereits hoch gewachsen ist, 10 oder 15 cm vom Stamm entfernt, nicht näher. Die Stütze ist später nützlich, wenn Sie die Pflanze in den ersten Wintern schützen wollen (siehe Schutz). Befestigen Sie den Haupttrieb auf halber Höhe in einer 8 (den Draht kreuzen) mit einem Bindeglied aus nicht scharfkantigem oder zu dünnem Naturseil wie Hanf oder Jute an der Stange.
Nach einem, maximal zwei Jahren Wachstum ist es besser, den Stab zu entfernen. Bei starkem Wind kann er zu Stößen an den Ästen und Verletzungen der Blätter führen. Ziehen Sie ihn gerade aus dem Boden, damit keine Wurzeln abbrechen. Füllen Sie anschließend das vom Pfahl hinterlassene Loch mit Erde auf, ohne es zu verdichten.
Die Pflanze ist bereit für eine erste Bewässerung. 10L im Sommer oder wenn die Erde trocken ist. 5L im Frühjahr oder wenn die Erde bereits feucht ist. Wenn das umliegende Land nass ist, gießen Sie trotzdem, aber nur ein oder zwei Liter.
Nun ist Ihr Baum fertig gepflanzt.
Wenn Sie mehrere haben, empfiehlt es sich, die Löcher vorher vorzubereiten!
Bei lehm- und kalkhaltigen Böden ist das Verfahren das gleiche, allerdings mit einigen Abstrichen und Komplikationen.
Zunächst die Größe des Lochs: mindestens 80 x 80 und 90 cm oder tiefer.
Behalten Sie nur die Hälfte der ausgehobenen, von Steinen und Kieselsteinen gereinigten Erde.
Füllen Sie den Boden mit 4 kg granuliertem Dünger (oder einer Schubkarre mit Mauermist) und 400 g Hornspänen. Mischen Sie den Dünger mit der Erde von den Innenwänden (entfernen Sie die herunterfallenden Steine).
Bevor Sie den Baum in die Grübe setzten, mussen Sie zunächst die Erde zum Auffüllen des Lochs vorbereiten, um die ursprüngliche Erde zu verbessern.
Hierfür ist eine externe Zufuhr mit Gemüsegartenerde erforderlich, die fett, aufgelockert und nicht sandig ist. Vermeiden Sie Blumenerde in Säcken oder Torf.
Sie brauchen zwei Schubkarren mit guter Erde, die Sie anschließend mit einer Schaufel mischen, und zwar halb und halb mit der schlechteren Erde, die Sie zu Beginn ausgehoben haben.
Wenn der Boden sehr lehmig ist, ist es auch angebracht, vor dem Einbringen des Bodendüngers eine Schicht aus großen Kieselsteinen und Schotter zu legen, um eine gewisse Drainage zu gewährleisten. Das Loch muss also noch tiefer sein.
Schwierige Böden erfordern einen erheblichen Mehraufwand, aber so kann sich der Baum an das Gelände gewöhnen und sein horizontales Wurzelwerk ohne Schwierigkeiten bilden.
Beachten Sie auch, dass Sie bei dieser Art von Boden unbedingt vorher prüfen sollten, ob die Unterlage für Kalk geeignet ist (siehe Unterlagen).
Bedenke schließlich, dass bei nährstoffarmer, sehr sandiger oder degradierter Erde häufigere Gaben von natürlichem Dünger nötig sind, um die Entwicklung der Pflanze zu gewährleisten (siehe Düngung).
